måndag, november 17, 2008

Albariñofunderingar


Min personliga historia med viner gjorda på albariñodruvan började i småtråkiga badorten Bahia Feliz, ganska mittemellan Las Palmas och San Agustin på Gran Canaria. Julen 2001 spenderade jag med min A. här, det var skönt och avkopplande men utan större gastronomiska sensationer. Men till slut hittade vi i alla fall en högst anständig och mycket traditionell fiskrestaurang, Los Pescadores, i utkanten av strandpromenadens komplex av diskotek, barer och allmänt kitsch.

Vår kypare första kvällen undrade vad vi vill ha för vin till fisken, och vi bad honom bestämma. ”Aah”, sa han, ”I’ll give you Galician wine.”

Han kom med en brun flaska i fluteformat. Mina geografiska kunskaper om Spanien var vid denna tid ytterst rudimentära, men så småningom förstod vi att det var för det nordvästra hörnet av Spanien, det som ligger norr om Portugal och som vetter mot Atlanten som hans hjärta klappade. Och snart förstod vi varför. Friskheten, syran, fruktigheten och den allmänna välgjordheten hos detta okända vin hade snart vunnit även oss, och det passade som hand i handske till fisk och skaldjur som givetvis var specialiteten på Los Pescadores.

Andra och tredje gången vi kom till restaurangen behövdes inget vinval. Vår kypare visste vad vi ville ha. Palacio de Fefiñanes, gjort på albariño förstås.

Vi spårade vinet i någon butik ute i Puerto Mogan, och köpte givetvis ett par flaskor. Sedermera har samma producents alster fått följa med hem i resväskan från Barcelona, Mallorca och diverse andra ställen. Min kunskap om druvan har växt förstås, liksom om andra producenter vid sidan av Fefiñanes. Besök i Portugal har vidare genererat prov på alvarinho, portugisernas namn på samma druva.

Vinerna är relativt dyra, vilket förklaras med de ganska svåra odlingsförhållandena och därmed sammanhängande låga avkastningen i Rias Baixas (”de lägre vikarna”) som är albariñodruvans hemvist. Det är vått i Galicien, det regnar mycket, och druvorna utsätts därmed för risker: mögel, kyla, sjukdomar som mjöldagg osv. Bodegan, som i Galicien kallas för adega, är av tradition ganska liten och jobbar inte särdeles modernt. På traditionella planteringar binds stockarna upp högt, vilket gör skördandet vanskligt men är en säkerhetsåtgärd för att få in luft och ljus i det fuktiga bladverket och därmed skydda druvorna, också från mjöldagg.

Det är bara det senaste årtiondet som albariño har hittat bort från Galicien. Faktiskt ända bort till USA som längst, närmare bestämt Santa Cruz i Kalifornien. Den alltid lika experimenterande Bonny Doon har exempelvis fått fram Ca’ del Solo (har varit tillgänglig på Systembolaget 2008), som även innehåller loureira och treixadura, andra druvor med galicisk hemvist. Även torrontes tillhör de i Galicien godkända sorterna. Producenten Raimat, ägd av cavajätten Codorniu, med hemvist i Penedes, alltså i nordöstra Spanien, har också börjat blanda i albariño i sina tidigare chardonnaydominerade Blanc de Blanc-viner, under inflytande av australiske vinmakaren Marc Nairn.

Den över hela världen kände vinmakaren Miguel Torres har sin teori helt klar: han tror stenhårt att albariño är en variant av Riesling, en inte alltför långsökt idé med tanke på den höga syran. Teorin är i alla fall väl utarbetad. Längs norra delen av Spanien, med mål i galiciska Santiago de Compostela, löper den så kallade pilgrimsvägen. Torres menar att tyska munkar som gjort denna vandring har haft med sig rieslingstockar som pilgrimsgåva…

Vintyper i Rias Baixas:

Val do Salnés: Minst 70 procent Albariño, resten från de andra godkända sorterna.

Condado de Tea: Albariño och Treixadura till minst 70 procent, resten från de andra godkända sorterna.

O Rosal: Albariño and Loureira till 70 procent, resten från de andra godkända sorterna.

lördag, november 01, 2008

Italien med omnejd

Har glömt reproducera listan från en egen provning tidigare i höst, kallad Italien med omnejd...

Aperitif

Fiano di Avellino 2006, Mastroberardino 13 %, 155 kr

_______
Röda viner

1. Saint-Joséph 2006, Domaine Faury, 13 %, 175 kr

2. Taurasi dei Feudi di San Gregorio 2002, 13,5 %, 250 kr

3. Briareo IGT 2002, Cantina Redi,(inköpt på plats i Montepulciano), 13 %, 190 kr

4. Les Terrasses 2005, Alvaro Palacios, Priorat, 14 %, 220 kr

5. EC Barbera d’Alba Superiore 2002, Eugenio Bocchino, 14 %, ca 200 kr

6. Barolo La Serra 2003, Gianni Voerzio, 14,5 %, 249 kr

7. Gattinara 2000, Travaglini, 13,5%, 300 kr

8. Brunello di Montalcino 1999, Col d’Orcia, 13,5%, 259 kr

Nya Zeelandfakta



Alla har väl druckit Sauvignon Blanc från Nya Zeeland, sannolikt från Marlborough, eftersom det såhär långt är den stora attraktionen vinmässigt från denna del av världen. Stoneleigh som stadigt finns på Systemet används regelmässigt vid utbildningar här i Sverige som en druvtypisk representant med tydliga friska krusbärstoner och fläder i doften, härlig syra osv. Men det pågår så oerhört mycket mer i NZ som är värt att uppmärksamma.

Själv har jag till exempel druckit en av mina bästa rieslingar någonsin från Stratford Wineries i Marlborough - frisk, petroleumfylld, allt man kan önska sig. Och på sistone har ju pinot noir från Central Otago börjat hävda sig på nästan allra högsta nivån (har provat Carrick Unraveled etc. och Felton Road är väl redan en klassiker). Nu har även ett Bordeauxliknande område på Nordön börjat hävda sig: Gimblett Gravels ligger i Hawke's Baytrakten, och jordmånen där är grusig som namnet antyder och därmed ganska Médoclik...

Craggy Range är en producent vi ser mer och mer av och som gör både bordeauxblandning och ren merlot i detta område. Till och med syrah ska vara riktigt bra...

För övrigt:
- Gårdagskvällens Finca Sandoval 2006 är ett mästerverk, kommer i novembersläppet på måndag. Victor de la Serna som utvecklat den är en parallell till Pet Shop Boys inom musiken, dvs. journalisten som byter sida och istället för att recensera ägnar sig åt att producera.
- Det ska bli kul att äta ett av 9000 tupplår som serveras vid torsdagens invigning av Malmö Arena.
- Franken är superunderskattat. Att Scheurebe kan göras som en nedtonad Gewürztraminer med aromer och syra på plats lärde jag mig i onsdags. Den fina producenten heter Wirsching i Iphofen (bilden ovan av Bocksbeutelflarran, finns på restaurang Årstiderna i Malmö). Givetvis testade vi även kanonfin Silvaner, Riesling osv., men Spätburgunder=pinot noir kändes det som det var för kallt att åstadkomma på dessa breddgrader.
- Mitt vita budgetcôtes-du-rhônefynd från Danmark (Côtes-du-Rhône Viognier Blanc 2007 från Domaine Sainte-Anne) som vi öppnade nyligen kändes allt eldigare allt eftersom temperaturen i glaset höjdes. Hmm, är detta en Viogniereffekt, funderade jag, och tittade sedan på alkoholhalten: 16 procent...